Мороки в Марокко или Коммунистам вход воспрещен

Мороки в Марокко или Коммунистам вход воспрещен

29.10.14 12:35

Осень – отличное время для путешествия. На просторах родины погода уже портится: то снег, то дождь, то морозы.  А в безвизовых странах у экватора благодать: нежаркая пора, туристов почти нет, да и цены на проживание в «несезон» заметно ниже.

Соблазнившись теплым океаном, мягким климатом и гостеприимством южной страны, я поехала в Марокко. Тем более в Саратове погода уже начала активно готовить город к зиме: задули холодные ветры и пару раз с неба пытался сыпать снег.  Забронировав на пару ночей номер в гостинице, я отправилась в путь, который начинался на паспортном контроле в Москве в аэропорту «Домодедово».

Неприветливые с непроницаемыми, даже суровыми лицами пограничники шлепнули печать о выезде и я оказалась в зоне ожидания. За окном лил дождь. Самолеты туда-сюда бегали по территории аэропорта, завывая при взлете всеми турбинами.

Наконец, испанский борт запустил внутрь туристов и возвращенцев домой и отправился в путь.

Спустя всего каких-то пять часов мы оказались в солнечном Мадриде. Огромная территория терминала международных рейсов стала моим пристанищем на ближайшие 12 часов. Стоило ранее озаботиться шенгенской визой, но времени на ее оформлние я решила на тратить, а зря. К тому же борт на Марокко задержали на три часа. И в зале ожидания я уже сполна могла оценить, что меня ждет в Касабланке. Гостеприимство и радушие марроканцев граничат с навязчивостью и настырностью. Женщины скромно дожидались очереди на посадку, мужчины же громко обсуждали что-то и бегали курить в туалет, при том, что на территории аэропорта посмолить запрещается.

Это нация «хелперов», ожидающих за свои услуги вознаграждения. Они навязчиво предложат вам помочь, например, поймать такси. Но потом, вам придется платить не только водителю, но и «самозванному хелперу».

В аэропорту пограничник спросил: «Vous êtes un communiste?»*. Чего-чего, а вот такой загадки я не ожидала услышать. К тому же будьте готовы к тому, что население практически не говорит на английском – только «франсе и арабик».

Пограничники заинтересовались моими политическими убеждениями потому, что в миграционной карте я указала, что кроме Касабланки и Рабата я собираюсь посетить еще и Сидни-Ифни. Как выяснилось потом, этот город имеет не надежную, как говорили в СССР, репутацию. Здесь базируются какие-то коммунисты-оппозиционеры, вспыхивают периодически конфликты с местными властями. А одинокая девушка из бывшей социалистической страны стопроцентно едет помогать повстанцам организовать мятеж. Видимо, моя внешность ассоциировалась у них с Че или еще-каким-либо бунтарем. А то! Посмотрела бы я на вас после бессонной ночи в Домодедово, двух самолетов и 15-часового заточения в аэропорту Мадрида.

Убедив местные власти, что я просто турист, я отправилась искать банкоматы. Поскольку таксисты принимают только наличность, и не валютой, а только местными дирхамами.

И тут я поняла, что ехать в одиночку неподготовленной – это не лучший вариант.  Поначалу банкоматы были или сломаны или не хотели читать российскую карту. И я пожалела, что не запаслась даже небольшой сумой в долларах или евро, чтобы можно было поменять в обменных пунктах.

Такси от аэропорта до центра города обошлось в 300 дирхам (примерно 1400 руб.)– расстояние чуть больше 30 км. Но сделаем скидку на ночь. Если есть силы торговаться, то цену можно сбить до 250 дирхам. Или дождаться утреннего поезда или автобуса в город.

Таксисты очень любят разговаривать с туристами и советовать им куда поехать. Местные даже за доплату проведут экскурсию по городу. Ночью мне было не до достопримечательностей, а хотелось быстрее забраться в душ, а затем уже рухнуть в кровать.

Таксист убедил меня, что ему не нужно показывать на карту куда ехать: он уверенно сказал, что знает этот отель.  И я понадеялась на честность этого южного мужчины. И за это меня вместо моего отеля привезли в другой. Таксист тут же сбегал за менеджером и они пытались меня убедить, что гостиницы, где я бронировала номер не существует. И надо селиться здесь: ночь уже, в городе небезопасно, а у нас как раз остался номер за 70 баксов (заблаговременно можно найти хостел или номер за 35 долларов, или поселиться у кого-то из местных примерно за те же деньги).

Но, женские слезы сделали свое дело. Видимо, мужчины побоялись, что я потоплю и старый мерседес, на котором меня доставили в город, и отель и поспешили отправить меня по нужному адресу, где меня ждала и горячая вода, и англоговорящий портье, и свежие простыни.

Утром, облачившись в сарафан до пят и закрыв плечи и руки до локтей платком, я накинула на плечи рюкзак и отправилась проникаться духом французских колонизаторов.
Поскольку в центре поесть что-то местное практически невозможно – только привычный фастфуд – шаурма, пицца и т.д. Я отправилась на поиски хотя бы кофеен. Что обычный человек подразумевает под словом «кафе»? Место, где можно позавтракать или поесть поплотнее, или просто посидеть с чашечкой чая. Тут же кафе это синоним слова «кофе». И поесть тут вам не удастся. На выбор предложат чай, кофе, лимонад и воду. И в лучшем случае какой-нибудь пирожок. Пропустить стаканчик стоит от 4-6 дирхам, а таджин и кус-кус - от 20 дирхам или 90 руб.

Для местных подобные кафе это способ проведения досуга. Тибетские монахи уходят в пещеры для медитации, а марокканские мужчины с утра до ночи сидят за столиками бесчисленных кафе на улице, пьют кофе, курят и смотрят на прохожих. Туристам обязательно крикнут что-то вроде «Bonjour, madam! Cava?»*.  Но этим посетители  кафе ограничатся. Они не сорвутся с места и не побегут с вами знакомиться. Это обязанность обычных прохожих.

Проходящие мимо вас мужчины обязательно  постараются привлечь ваше внимание просто поздоровавшись или начав расспрашивать и предлагать свою помощь. 

Мастер пик-апа

Каждый второй мужчина, который удосужится взгляда туристки, постарается всучить свой номер телефона. Так что одинокие девушки кроме сувениров могут привезти своим незамужним подругам еще пару десятков телефонных номеров франкоговорящих арабов.

Для меня оказалось сложнее не привлечь к себе внимание, чем просто собирать номера телефонов и говорить, что я обязательно вам всем перезвоню. Некоторые мужчины шли за мной несколько кварталов, что-то спрашивая, рассказывая про себя, предлагая помощь. При этом я прикидывалась «глухой, немой и слепой». Но даже полное игнорирование их не смущало. Они старались взять меня измором. Видимо, их предки были воинствующие полководцы, которые могли взять любой непреступный бастион.

Поскольку я ездила в одиночку, то с наступлением темноты я старалась оказаться в отеле, чтобы не привлекать излишнего внимания. Кровь у южных мужчин горячая, а к ночи страсти разгораются. Так что от греха подальше вечерами я сидела в номере и общалась по еле работающему интернету с семьей. С Wi-Fi дела обстоят не везде хорошо. Во многих гостиницах сеть может существовать чисто номинально. А бесплатно такую услугу практически нигде не предоставляют, даже на вокзале и в аэропорту Касабланки нет бесплатного доступа к беспроводному интернету. 

Проникнуться духом

Все что говорят и пишут о Марокко правда: это страна противоположностей. Но такое можно сказать о многих странах. Здесь бедность соседствует с роскошью. Но на показ никто ее не выставляет. Здесь каждое утро марокканцы чистят тротуары рядом со своими лавочками, кафе, магазинами, шиномонтажами. И тут же, спустя пару часов, выливают помои и мусор в это же место. Вот такой парадокс. И это повсеместно -  и в центральных широких улочках, и в трущобах. Поэтому тут запах помойки прочно перемешался с ароматом специй. И преследовать туристов он будет везде, кроме океанского побережья. 

Засилье Запада и Китая сделали свое дело – проникнуться духом мароканского базара в Касабланке не получиться. Здесь в старой и новой медине – двух главных рынках города продаются китайские безделушки, одежда и прочее. Найти национальные изделия можно только в специально сделанном туристическом базаре. Чистые улочки, ухоженные магазины, все продавцы владеют не только арабским, французским или английским языком, многие знают немецкий, шведский и даже русский.

В любом случае, даже не зная языка, здесь нужно торговаться. Потому что первоначальная цена какой-нибудь безделушки может быть заоблачной. Ине стоит стесняться, предложив заплатить «три рубля» за огромное блюдо или таджин. Торговаться принято везде, это можно назвать национальным видом спорта. Если же вы сразу согласитесь на предложенную цену, на вас посмотрят как на простачка, и тут же по соседним лавкам расскажут, что этот «руссо туристо» заплатит сколько угодно за местный товар. И вас постараются тогда просто ободрать как липку. Например, таджин обойдется примерно в 100 дирхам или 470 руб., горсть браслетов из мягкого металла - штук 5-6 - в 50 дирхам или 250 рублей. 

При отъезде из страны не забудьте поменять местную валюту, вывоз дирхамов запрещен. Также перед отъездом в аэропорт проверьте свой багаж на наличие запрещенных вещей – ножницы, ножи, жидкости в таре более 100 мл. и тд. И запаситесь терпением, марокканцы никуда не спешат, поэтому задержка рейса местных авиалиний это тоже местная традиция. Эту особенность стоит учитывать при планировании маршрута.

_________
* Вы коммунист? (фр.)
* Здравствуйте, мадам. Как поживаете? (фр.)

Теги: отдых, туризм, путешествия, Марокко




 
 0
КОММЕНТАРИИ
 
 Авторизуйтесь через соц.сеть, если хотите оставить комментарий (регистрация не требуется). КОММЕНТАРИИ:

Пока комментариев нет. Хотите быть первым?
 
 
 

saratov.ru Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-46607 от 16.09.2011 г.
При полном или частичном копировании материалов ссылка на сайт обязательна.

Яндекс цитирования  Статистика посещений портала Saratov.ru
#