Неподалеку от отеля высятся стены укрепленного монастыря – Рибата, построенного в 796 году. С дозорной башни этой старинной крепости открывается отличный вид на город и порт. 

У меня как-то не стыковалось - арабская страна и монастырь. У мусульман ведь вроде нет монастырей? Но оказалось, что в средние века были. В таких заведениях собирался шахидствующий народ, решивший посвятить свою жизнь истреблению неверных и изучению Корана. Считалось, что достаточно три дня прослужить в одном из таких воинственных монастырей, чтобы гарантированно попасть в рай.
Непосредственно у Рибата стоит Большая мечеть, построенная в 9 веке.

А неподалеку расположена медина - средневековая часть города, окруженная крепостной стеной. Вот это один из входов в Медину Монастира со стороны улицы Хабиба Бургибы, названной в честь первого президента Туниса.

Как оказалось, в каждом старом тунисском городе непременно есть следующие объекты:
- небольшая, но мощная крепость, стоящая на берегу моря;
- средневековая Большая мечеть;
- медина с остатками укреплений;
- центральная улица, носящее имя Хабиба Бургибы.
Поблизости от Монастира находятся ещё два таких исторических города: севернее Сус и южнее Махдия. В оба можно было добраться на электричке, благо вокзал расположен неподалеку от моего отеля «Дельфин Эль Хабиб». Сначала я отправился в Сус и всего за полчаса доехал до этого достаточно крупного по тунисским меркам города.
Вообще, путешествия на тунисских электричках таят в себе скрытую угрозу. У арабов не принято при посадке вставать по обе стороны от дверей вагона и сначала пропускать выходящих. Входящие сразу ломятся внутрь. Правда происходит это без криков и явного толкания локтями. Идёт, говоря языком спортивных комментаторов, «вязкая силовая борьба». Но, тем не менее, входящие и выходящие как-то диффундируют друг сквозь друга в нужных направлениях. Однако, могут чисто по-арабски, то есть подло, исподтишка, пихнуть сбоку, так, что слетишь с подножки. Надо быть готовым к этому и совсем-то не расслабляться.
Неподалеку от Суского вокзала стоит монастырь-крепость Рибат (780-821) с дозорной башней Калеф Аль Фата (859), которая когда-то была маяком.

Если крепость в Монастире четырежды сильно перестраивалась ( в IX, XI, XVII и XIX в.в.) и представляет собой нагромождение башен, стен и бастионов разных эпох, то суский Рибат сохранился с древних времён в первозданном виде. Хотя монастирский монастырь (здорово звучит!), мне понравился больше. Там такие лабиринты проходов через казематы, что можно немного заблудиться. В Сусе всё просто и регулярно: квадратный внутренний двор Рибата по периметру окружен двумя ярусами келий со сводчатой галереей.
С дозорной башни суского рибата видна вся медина. На север, в сторону туниской столицы, уходит улица Хабиба Бургибы. Рядом с Рибатом стоит Большая мечеть с двумя сторожевыми башнями, похожая на приземистый форт. Архитектурный комплекс мечети строился постепенно, на протяжении многих веков, а самая первая его часть - комнаты для молитв, возведена в 851 году. 

А вот это сама медина – нагромождение низеньких белых и желтовато-серых домиков, узкие кривые улочки, а на горе цитадель с возвышающейся башней Халифа.

Суская медина побольше монастирской, окружена стеной протяженностью 2,25 км. Вот, например, ворота Эль-Гхарби с пушками по бокам.

На следующий день после поездки в Сус я отправился в другую сторону, в маленьких городок Махдия. До него поезд шёл час с небольшим. Старая часть этого города находится на узком и сильно вытянутом мысе Африка. Дорогу в махдийскую медину преграждают Тёмные ворота (Скифа эль-Кала), это всё что осталось от городских укреплений. 

Выложенная белым булыжником улица выводит к воротам Большой мечети, которую построили в 921 году, в 1554 году разрушили испанцы, а в 1961-65 годах арабы отстроили её заново.

После мечети дорога идёт вдоль античных руин, огороженных забором, и приводит к турецкой крепости 16 века Бордж эль-Кебир. В этой неприступной твердыне крайне мало внутренних помещений, только толстенные стены с бастионами и маленькими караульными башнями по углам.

Дальше к оконечности мыса идёт кладбище и уникальная достопримечательность – пунический порт. Все самые древние древности в Тунисе римского происхождения и, поэтому, что-то изначально карфагенское особенно ценится и вызывает большой интерес.

Ещё на мысе Африка есть маяк

и древние развалины.

На организованную автобусную экскурсию я ездил по традиционному маршруту: Сиди Бу Саид – Карфаген – музей мозаики БАрдо (ударение на первый слог) – центр Туниса (в смысле города, столицы государства Тунис). Первый объект - Сиди Бу Саид рекламируют как прекрасный бело-синий город, все здания в котором покрашены вот в таком стиле.

Он стал известен благодаря креативной дизайнерской находке барона Рудольфа д’Эрланже, убедившего в 1905 году тогдашнего тунисского бея обязать местных жителей покрасить стены домов в белый цвет, а двери и оконные ставни - в синий. Так эта традиция и поддерживается с помощью муниципальных штрафов для нерадивых горожан, нарушающих бело-синюю гармонию. К тому же и расположение у города живописное – на высоком морском берегу, откуда открывается вид на резиденцию президента Туниса, построенную на месте пунического Карфагена. Однако, греческий Санторини, на котором я побывал в прошлом году, очень напоминает по рельефу и раскраске Сиди Бу Саид, и при этом понравился мне куда больше.
Кстати, именно в Сиди Бу Саиде я увидел единственную женщину в парандже. Даже кисти рук закрыты, только глаза немного видны. А день-то, жаркий!

Справа её супруг в рубашечке с короткими рукавами и в сандаликах. Да, трудно быть женщиной-мусульманкой! Но в данном случае, я уверен, эта семья не местная. Приехали откуда-нибудь из Ливии, Алжира или и вовсе из вахабитской Саудовской Аравии. А вот тунисские девушки одеваются более адекватно: футболки, кофточки, тёмные джинсы. Только некоторые носят традиционные исламские головные платки - хиджабы.
От пунического Карфагена чего-нибудь зримого не осталось, а от римского – только руины. В частности, толпы туристов осаждают бани Антонинуса Пиуса. От всего сооружения сохранились лишь подвальные помещения, в которых рабы грели воду, и колонны, когда-то поддерживающие крышу бань.

Что же до самого города Туниса, то центральная его улица носит название… Конечно-конечно, первого президента Туниса Хабиба Бургибы. Она проходит через площадь 7 ноября, названную, конечно, не в честь нашей революции. Это день прихода к власти нынешнего президента Бен Али. Раньше в центре площади стояла конная статуя Хабиба Бургибы, но её снесли в годы борьбы с «культом личности» этого первоустроителя туниской государственности. Теперь в этом месте высится металлическая конструкция с часам наверху – некая помесь парижской Эйфелевой башни и лондонского «Биг Бена». 

Величественная улица Хабиба Бургибы с аллей посередине переходит в узкую Французскую улочку, а та в свою очередь упирается в ворота Моря (Баб-эль-Бхар) - символический вход в Медину и практический единственный уцелевший фрагмент крепостных стен XIII века. 

За воротами находится нетрадиционный фонтан, представляющий собой неогороженные струи, бьющие вверх из булыжной мостовой и сразу же стекающие в зарешеченные отверстия. Ну а дальше идёт лабиринт улочек самой большой медины государства Тунис.

Подводя итог. Что понравилось в этой поездке?
1. Средиземное море. Это, я думаю, не нуждается в комментариях. Кстати, в отеле «Дельфин Эль Хабиб» отдыхали ребята из Краснодарского края. По их словам летом этого года они уже отдыхали в Турции. Я удивился – зачем тратить деньги для поездки на берег турецкий или тунисский, если у вас Черное море под боком? Они объяснили свои заграничные отпускные предпочтения следующими причинами: во-первых, Чёрное море очень грязное, во-вторых, отдых в Сочи очень-очень дорогой, в-третьих, уровень отечественного курортного сервиса ниже уровня городской канализации.
2. В Тунисе остались с времён, когда эта страна была французской колонией, традиции производства многих вкусных продуктов: истинно парижских круассанов, разнообразных сортов камамбера, сухих вин (особенно понравился красный «Magon»). А оригинальным тунисским напитком является инжировая водка «Буха». Естественно есть предание о возникновении этого названия. В 1921 году в Тунис из Черного моря пришли остатки белогвардейской эскадры. Потом в течении несколько лет экипажи вместе с семьями ютились на кораблях, голодали, терпели тяготы и лишения эмигрантской жизни. Обездоленным, потерявшим всё, даже Родину, людям хотелось чего-нибудь принять вовнутрь. Кто-то из моряков заметил, что брага из инжира начинает очень быстро бродить. Её стали массово употреблять после перегонки, то есть «бухать». Вот от этого русского словечка и пошло название нового напитка. Но это только русифицированная легенда. На самом деле промышленное производство «Бухи» основал ещё в 1880 году тунисский еврей Авраам Бокобса.
Сейчас любые алкогольные напитки свободно продаются в государственных магазинах сетей "Женераль" (General) и "Монопри" (Monoprix). Только надо помнить, что в пятницу в Тунисе молитвенный день, стеллажи с алкогольными напитками в магазинах закрывают шторами и всякая торговля спиртным прекращается.
3. В ресторанах можно отведать свежайших даров моря. Например, из рыб – дораду или водящуюся только в прибрежных монастирских водах лембуку.